Режим зоны аф никон какой выбрать. Непрерывный автофокус

Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато. Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев - это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF). Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!

1. Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии - или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

2. Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки - дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые - вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так - скажем, вы снимали дерево - вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше, нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

3. Протяните руку помощи вашему объективу

Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз. Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.

Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.

4. Найдите хорошую линию

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», - это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

Лучшая область для фокусировки

5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам

Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.

6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию - но сделайте это корректно

Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать - что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.

Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так - и это не так.

Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного - макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров - с одинаковыми результатами.

Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая - от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить - вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно - так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость - не вернет.

Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.

Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка - это надпись в масштабе 100%.

Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.

Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.

Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.

Что я могу сказать - переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.

Небольшая заметка по макро - такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.

7. Используйте корректный режим фокусировки

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый - это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип - это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность - предварительный фокус - создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса

Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.

9. Используйте штатив или найдите опору

Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед - в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.

Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив - я их ненавижу . Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.

10. Если все еще безуспешно - используйте ручную фокусировку

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку , и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6 x 9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. - но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

11. На чем я должен фокусироваться?

Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.

В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.

Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме, что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.

12. Объект в фокусе, но резкий ли он?

Фокус и резкость - это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство, не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

Слева представлены изображения прямо с камеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа - с добавленной резкостью.

13. Рассмотрим выдержку

Выдержка - еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.

Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.

Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет - вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие. Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).

Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.

14. Выбирайте корректную экспозицию

Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) - залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.

15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!

Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие - нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.

Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.

Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке - в этом примере, на шестерке.

Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке - возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.

16. Заключение

Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке - здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость - два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами - являемся мы таковыми или нет).

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях - были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?

Дата публикации: 10.10.2015

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки . Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том , как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой - нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса - контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь - самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

7. Дело за малым - скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом - станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

Фотоаппарат лучше всего установить на штатив . Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени - на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

В прошлой лекции мы изучили основные параметры фотографического объектива и некоторые из применяемых технологий. Знание того, что такое фокусное расстояние и светосила, поможет вам в любой ситуации правильно определить нужный набор оптики. Сегодня мы подробнее поговорим об эффектах, вносимых разными моделями в фотографию, будь то съемка очень маленьких предметов или визуальное увеличение пространства, а также изучим, как работает система ручной и автоматической фокусировки. Для начала давайте взглянем на несколько фотографий, сделанных с помощью разных моделей объективов NIKKOR. Каждый из представленных снимков обладает характерной чертой, и добиться таких эффектов позволили именно объективы, модель камеры здесь абсолютно неважна. Давайте разберем, как вы можете достичь похожих результатов.

Макрообъектив

Фотографию с божьей коровкой мы получили с помощью макрообъектива. По сути это обычный объектив, но при этом специальная конструкция позволяет ему фокусироваться на очень близких расстояниях, что важно при съемке маленьких объектов. При использовании макрообъектива важно учитывать два нюанса. Во-первых, для получения хорошего снимка необходимо обеспечить достаточное количество света, это можно сделать с помощью вспышки. И во-вторых, при макросъемке глубина резкости обычно очень маленькая, поэтому диафрагму лучше держать в диапазоне значений от 5,6 до 16. Более открытые и закрытые положения ко всему прочему могут давать худшую резкость. Конечно, вы в праве использовать макрообъектив для обычной съемки, однако учитывайте, что картинка получается более резкой и контрастной по сравнению с обычными объективами, что может быть нежелательно при съемке портретов. Что же касается выбора конкретной модели, то среди объективов NIKKOR доступно по две модели для камер с «кропнутой» и полноформатной матрицей. Для «кропа» это объективы 40 мм /2,8 и 85 мм /3,5. А для камер D600 и выше это 60 мм /2,8 и 105 мм /2,8, которые вы также сможете использовать на младших камерах, но при этом из-за меньшего размера матрицы их фокусное расстояние увеличится в полтора раза.

Fish-eye

Еще одним вариантом объектива с особенным эффектом можно назвать модели категории Fish-eye (пер. «рыбий глаз»). В линейке NIKKOR их две: 105 мм /2,8 – для «кропа» и 16 мм /2,8 – для полного формата. Особенностью объектива «фишай» является сверхширокий угол съемки, близкий к 180 градусам, и сильная дисторсия, то есть искажения. Такие модели используются в основном для творческой съемки, а фотографировать с их помощью людей – настоящее развлечение.

Что же касается обычных широкоугольных объективов (снимок «Малое ФР»), то с помощью них также можно добиваться интересных результатов. Как я уже говорил в прошлой лекции, широкоугольные объективы очень четко разделяют пространство и можно легко выделить передний и задний планы. А эффект дисторсии, особенно заметный по краям кадра, дает возможность изменить пропорции снимаемых объектов и добиться неординарных результатов. Среди широкоугольных объективов можно найти как зум-объективы, так и «фиксы». Конечно, «зум» в этом случае будет гораздо удобней, но помните о том, что светосильные «зумы» гораздо дороже светосильных «фиксов», и широкоугольный диапазон не исключение. Также владельцам камер серии D3000 и D5000 необходимо помнить, что в них нет встроенного привода фокусировки и с объективами AF будет доступна только ручная фокусировка, а для автоматической фокусировки нужны модели с маркировкой AF-S.

Малая глубина резкости

Следующим примером художественного применения объектива будет использование малой глубины резкости при съемке портрета. Как вы помните, самый простой способ добиться этого эффекта – открыть пошире диафрагму. Это можно сделать на светосильных «зумах», к примеру, 24-70 /2,8 или 70-200 /2,8, но однозначной рекомендацией будет использование светосильного «фикса», например 50 мм или 85 мм. Обе модели доступны в вариантах с максимальной светосилой 1,8 и 1,4.

Но что делать, если у вас пока нет такого объектива или в отпуск вы взяли один «зум» на все случаи, а получить малую глубину резкости хочется? Нужно выполнить два условия: использовать большие фокусные расстояния (минимум 70 мм) и следить за тем, чтобы между моделью и фоном было много пространства. В таком случае законы оптики помогут вам размыть задний план и получить эффект воздушности кадра. Однако помните, что характер размытия, который называется «боке», тоже разный у каждой модели, и у светосильных «фиксов» боке, по субъективным ощущениям, смотрится гораздо лучше.

Перспектива

И последним из примеров мы рассмотрим влияние телеобъектива на получаемый снимок. Помимо обычного приближения удаленных объектов, с помощью «телевика» мы можем влиять на такой параметр, как перспектива. Для примера мы сделали два снимка с разным фокусным расстоянием. Как видите, при использовании широкого угла расстояние между главным объектом и фоном кажется значительным, а в случае с большим фокусным расстоянием перспектива сжалась и визуально фон приблизился. Стоит обратить внимание на то, что на изменение перспективы фактически влияет не изменение фокусного расстояния, а расстояние от фотографа до объекта съемки. Используя телеобъектив, нам пришлось отходить дальше от объекта съемки, именно поэтому перспектива на двух снимках оказалась разной.

Фокусировка

Современным фотографам доступны два способа фокусировки: ручной и автоматический. Переключение между ними возможно обычно на корпусе объектива, а в камерах D7000 и выше доступен еще один переключатель – в левой передней части корпуса. В случае с ручной фокусировкой нужно будет вращать кольцо на объективе и следить за изменениями в видоискателе. Такой способ может помочь в случае съемки очень быстро движущихся объектов или в условиях недостатка света, когда автоматика может не сработать. Но, конечно, автоматический режим фокусировки является на сегодня основным. Активируется он простым полунажатием кнопки съемки, но, несмотря на эту простоту, автомат имеет дополнительные настройки, среди которых можно выделить две: режим работы и выбор точек фокусировки.

Режимы работы фокусировки

В камерах Nikon доступны три режима работы автофокуса: AF-S, AF-C и AF-A. Если выбран режим AF-S, то при нажатии наполовину на кнопку съемки камера наведется на резкость и зафиксирует положение линз. Если вы захотите перефокусироваться, то нужно будет нажать кнопку еще раз. А в режиме AF-C вы можете зажать кнопку съемки, перемещать камеру и она автоматически будет перефокусироваться. Этот способ может быть полезен, если снимаемая сцена постоянно меняется и вы хотите выбрать лучший момент для съемки. Что же касается режима AF-A, то это автовыбор между AF-S и AF-C, камера будет сама решать, какой режим автофокуса нужно использовать.

В младших камерах выбрать один из режимов можно через общее меню в пункте «Режим фокусировки». А в моделях D7000 и выше нужно нажать кнопку в левой передней части корпуса и вращать задний диск управления.

Выбор точек фокусировки

Параллельно с выбором режима фокусировки вы можете решить, будет ли камера автоматически выбирать место, куда нужно навестись на резкость, или вы сделаете это сами. В младших камерах один из способов управления точками фокусировки можно выбрать через общее меню в пункте «Режим зоны АФ». А в камерах D7000 и выше – с помощью кнопки AF/M в передней части корпуса, но вращать при этом нужно передний диск.

Если вы выбрали режим AF-S, то вам будут доступны два пункта: автоматический и точечный. А при выборе AF-C становятся доступными еще два: динамический и 3D. С автовыбором точек все ясно: вы нажимаете на кнопку съемки, камера фокусируется в одной из зон и делает снимок. Плюсы у такого решения есть, но есть и большой минус – камера не знает, где хочет навестись на резкость сам фотограф. В случае с динамическим и 3D-выбором удобнее держать в фокусе движущиеся объекты. Динамический выбор помогает нам не потерять объект, когда фотограф сам ведет камеру за объектом и ждет нужного момента для съемки. А в 3D-режиме камера сама будет менять область фокусировки вслед за движением объекта. Но наиболее простой и эффективной установкой для начала обучения все равно остается выбор одной точки фокусировки.

После того как вы установили через общее меню или с помощью кнопки в передней части камеры одноточечный режим фокусировки, достаточно смотреть в видоискатель и выбирать зону с помощью джойстика на задней панели. Если в видоискателе у вас ничего не отображается, то, скорее всего, камера вошла в режим ожидания и нужно ее «разбудить» простым полунажатием на кнопку съемки. Одноточечный режим среди всех автоматических режимов позволяет наиболее точно контролировать выбор зоны фокусировки, и я рекомендую пользоваться именно им. Однако не забывайте, что для правильной работы автофокуса нужно одно непременное условие – чтобы точка фокусировки попадала в контрастную область. Если вы попробуете навестись на резкость на белый лист бумаги или любую другую однотонную поверхность, то ничего не выйдет. По этой же причине возможны проблемы с автофокусом в вечернее время: если наши глаза еще различают контрастные переходы, то для камеры окружающий мир уже может выглядеть как большое темное пятно.

В этом уроке мы изучили все необходимые настройки, связанные с объективами и фокусировкой. Несколько упражнений из домашнего задания помогут закрепить полученные знания и выбрать для себя лучшие параметры работы. В следующей лекции мы изучим еще один интересный элемент фотографической системы – речь пойдет о вспышках.

Любой новичок от фотографии, особливо вооруженный фотокамерой младших моделей, очень быстро заметит, что точка фокуса на его фотографиях "уезжает" в совершенно иные области кадра.

Да, да, автоматика зеркалки решила, что "вон тот вот цветочек" более приоритетен для кадра, чем лицо вашего не совсем трезвого друга. Я не могу не согласиться с вашей камерой, но это не меняет того факта, что автоматика фотокамеры ошиблась.

Уход точки фокуса в другое место многие ошибочно воспринимают как размытую фотографию. "Я хотел портрет сфоткать, а тут все размыто": - знакомо такое?!

Однако если внимательно рассмотреть эту фотографию, то можно будет увидеть, что точка фокуса находится, допустим, на ковре позади.

Возникает извечный вопрос: почему это произошло и как фотографировать, чтобы это не повторялось?!

Для начала следует понять и осознать принцип работы автоматической фокусировки зеркалки: в режиме полностью автоматической фокусировки ваша зеркалка выберет те точки, которые наиболее контрастны.

К примеру: Жених в черно-белом костюме будет приоритетен для автоматики зеркальной камеры, нежели невеста в белом, стоящая в метре от него. Соответственно, отдавая выбор точки фокусировки самой фотокамере, вы рискуете получить четкую фотографию жениха, желая же при этом сфокусироваться лишь на невесте.

Как же избежать "некорректного" срабатывания автофокуса?!

Рецепт только один, он проверен и начинающим фотографам стоит доверять ему полностью, даже на младших моделях зеркальных фотокамер.

Никогда не используйте автоматический выбор точки фокусировки. Переключите камеру в режим ручной установки точки фокусировки и установите эту точку. Приучайтесь переключать эти точки при построении кадра, что в последующем придаст вашей фотографии оттенок художественности. Особенно, если вы при этом научитесь еще оперировать и глубиной резкости.

Посмотрите на фотографию вначале статьи, она была снята при установке точки фокуса вручную на пучок листьев, который вы и наблюдаете в зоне резкости и установке малой глубины резкости.

Что это дало мне на этой фотографии?!

• Установив малую диафрагму, мне удалось получить размытый задний фон, который позволил сделать акцент на переднем плане
• Выбор вручную точки фокуса, направленной на листья, позволил предотвратить ее "уход" на ярко освещенный и контрастный задний фон с пятном солнечного света, что неминуемо бы произошло при автоматическом режиме фокусировки и я получил бы фотографию с размытым передним планом и резким задним, что мне совсем не было бы нужно.

Что же нужно для точной автофокусировки зеркалки?!

Для точной фокусировки именно на те объекты, что вы хотите снять, достаточно выполнения двух условий:

• Объект должен быть контрастен по отношению к другим объектам или окружению
• Вы должны использовать ручной выбор точки фокусировки камеры

Все это позволит вам сфокусировать фотокамеру именно в те участки кадра, которые вам и охота запечатлеть.

Проблемы с фокусировкой на младших моделях зеркалок

Однако промахиваться автофокусом, даже при ручном выборе, фотокамера может вовсе не из-за нехватки навыка у вас. При абсолютно работоспособной зеркалке и такие нюансы возможны, как оказалось.

Существуют два термина, описывающие промах автофокуса фотоаппарата:

• Бэк фокус / Back focus
• Фронт фокус / Front focus

Как видно из названий, в первом случае фотокамера "уводит" точку фокусировки за объект. Во втором же, размещает точку фокусировки перед объектом.

Насколько зеркалка "недострелит" или "перебросит" зависит от заводских настроек и того китайца, что собирал ваш аппарат.

Для полного понимания сего момента расскажу маленькую историю:

Было это достаточно давно, когда я только купил себе зеркалку Canon 1000D. Долгое время я не мог понять, что бы я не делал, выход резких фотографий, снимаемых прекрасным летним днем, был очень мал. Резкими, и то с натяжкой, можно было назвать лишь пару из десяти.

Наверно, примерно здесь я и узнал про бек фокус и фронт фокус.

Почитав гарантийный талон я отвез свою зеркалку в сервисный центр на бесплатную юстировку / настройку / проверку.

После, забирая фотокамеру с сервиса, я поинтересовался у мастеров, что же с ней было. Ответ меня поразил. Мастер поведал о том, что жуткими фронт фокусами обладал и объектив и зеркалка. Настраивать пришлось обоих. Это не является частым случаем, но нельзя сказать, что редким тоже.

То есть вся система фотоаппарат + объектив была не настроена, ни на друг друга, ни сама по себе. После сервиса, к чести последнего, качество работы автофокуса здорово улучшилось, что привело к появлению нормальных фотографий.

Так что, хваленое японское качество не поддерживалось на младших моделях зеркалок в моем случае. Примерно тогда я и разлюбил фирму Canon.

На сим свою лекцию я заканчиваю и желаю вам окончательного покорения автофокуса вашей зеркалки.

Чтобы понять, какой режим автофокуса выбрать, надо сначала понять, что вы фотографируете. Режимы и настройки автофокуса на всех камерах примерно одинаковы. Они могут отличаться названием и по-разному управляться, но принцип везде один и тот же. Так в чем же автофокус?

Для начала убедитесь, что автофокус у вас включен. На продвинутых камерах (Nikon D700/D800/D7000) есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и еще какие-нибудь режимы – разные автофокусы, либо просто AF.

Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в 50-х годах, то есть, без автофокуса. Если такого переключателя у вас нет, значит режимы автофокуса на вашей камере управляются через меню.

Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором () тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A – M. Убедитесь, что и объектив не находится в ручном режиме. Не путайте тип объектива AF-S с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.

Режимы автофокуса бывают следующие:

AF-A (Auto) . Автоматический режим, в котором камера сама за вас принимает решение как ей фокусироваться. Если вы точно не знаете, какой режим вам нужен, выбирайте автоматический режим.

AF-S (Single) . Режим для статичных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и все. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Отличный вариант для пейзажей и .

AF-C (Continuous) . Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим незаменим при фотографировании живой природы, спортивных событий и .

В Custom Settings Menu в разделе Autofocus можно встретить AF-S/AF-C priority selection.

Release — это срабатывания затвора немедленно, даже если изображение совсем не в фокусе. Я с трудом припоминаю, чтобы в этом режиме у меня когда-нибудь были .

Focus — затвор срабатывает только когда изображение строго в фокусе. Это очень медленно, и вы рискуете упустить кадр.

Я рекомендую значение Release+focus для AF-C, это что-то среднее. Даже если первый кадр не в фокусе, то следующие будут существенно лучше при серийной съемке. При этом вы не потеряете первый кадр, хоть он и будет немного размыт. Для AF-S годится Focus, потому что в кадре ничто не движется.

Кроме этого, вам еще предстоит выбрать тип зоны автофокуса.

Nikon обычно предлагает три варианта:

На некоторых камерах (Nikon D3100) вместо переключателя это делается через меню:

Белый прямоугольник . Это фокусировка на ближайшем объекте, можно считать этот режим автоматическим, потому что камера сама решает, какие сенсоры автофокуса задействовать. Если вы сомневаетесь, какой режим вам нужен, выбирайте белый прямоугольник. В режиме AF-S будут подсвечиваться точки автофокуса, в которых изображение в фокусе. Чем больше подсвечено точек, тем лучше. В режиме AF-C ничего подсвечиваться не будет.

Перекрестие . Это режим динамической зоны, используется при фотографировании движущихся объектов и требует дальнейшей настройки, о которой ниже. Перекрестие работает динамически в режиме AF-C. В режиме AF-S это то же самое, что и фокусировка по точке. В динамическом режиме вы выбираете точку фокусировки, а дальнейшее поведение автофокуса зависит от выбранной области автофокуса.

Точка . Вы просто фокусируетесь по выбранной точке, а точку выбираете селектором, которым обычно листаете фотографии. Очень удобно, когда вы точно знаете, что должно быть гарантировано в фокусе, например, глаза при фотографировании портрета.

Выбор области автофокуса. Область автофокуса для динамического режима (перекрестие) зависит от конкретной модели камеры, а именно, сколько точек автофокуса доступно. Чем дороже камера, тем больше точек. За управление зонами автофокуса отвечает RGB-сенсор, про который упоминалось в статье про поляризацию.

Условно области можно разделить на два вида:

Несколько сенсоров (AF-Area) . Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причем, окружающие сенсоры никак не подсвечиваются. Например, на Nikon D7000 можно выбрать зону из 9, 21 или 39 точек. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона. Честно говоря, я этими зонами не пользуюсь, я предпочитаю 3D-tracking.

3D-tracking . Этот режим может быть на одних моделях вместе с белым прямоугольником и перекрестием, на других моделях где-то еще, например, при выборе размера области автофокуса. Как следует из названия, это режим слежения, причем, при слежении учитывается не только дистанция до объекта, но и цвет. Вы выбираете точку фокусировки, автофокус цепляется за то, что находится под этим сенсором, а далее начинает за ним следовать, если объект движется, либо вы поворачиваете камеру.

Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором случае камера сама двигает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса. Поэтому, в режиме 3D очень удобно сфокусироваться на чем-то определенном, потом передвинуть камеру, чтобы скадрировать по-другому, но автофокус все ещё будет держать на прицеле то, на что был наведен изначально. От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования отошел дальше или ближе, либо вовсе улетел в форточку.

Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки. Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберетесь до нужной, можно просто по центральной в режиме 3D навестить и затем скадрировать как нужно, камера при этом будет держать фокус на объекте, двигая точку фокусировки, переключая автофокусные сенсоры. Объекту, при этом, убежать от автофокуса не получится.

Держите автофокус в автоматическом режиме (AF-A, белый прямоугольник), этот режим отлично справляется в большинстве ситуаций без вашей помощи. Если работа автофокуса вас не устроила в каком-то конкретном случае, тогда начинайте вдумчивую настройку.

Вот и весь автофокус.