Все об аквариумных золотых рыбках. Как ухаживать за золотой рыбкой

Золотые рыбки долгое время считались весьма неприхотливыми, и в литературе указывалось, что их содержание не вызывает особых трудностей. Так ли это? Лишь отчасти, особенно в настоящее время, с учетом особенностей содержания рыбы из Юго-Восточной Азии. Можно сказать так: содержание золотых рыбок не будет вызывать затруднений при выполнении ряда условий: просторный аквариум, умеренная плотность заселения, наличие мощной системы фильтрации и аэрации в сочетании с регулярными частичными подменами воды.
Что же заключено в слове «содержание»? Под этим термином скрывается совокупность действий, которые условно можно классифицировать следующим образом.
1. Обустройство аквариума и заселение его рыбой.
2. Кормление.
3. Регулярный уход за аквариумом и профилактика заболеваний.

5.1. АКВАРИУМ

Итак, Вы стали счастливым обладателем аквариума емкостью не менее 100 л (почему не менее - читайте ниже) и хотите завести золотых рыбок...

5.1.1 Грунт
Определимся для начала с грунтом. Хорошим грунтом для аквариума считается фракция 3-5 мм, однако следует учесть, что золотые рыбки обожают эту самую фракцию перебирать и при определенных условиях камешек может застрять у них во рту, поэтому некоторые аквариумисты рекомендуют фракцию покрупнее, либо, наоборот, помельче. Но не стоит сильно на этом зацикливаться, такое происходит достаточно редко; просто следите, чтобы у камней не было неровных или острых краев. В крайнем случае, Вам придется спасать несчастное создание с помощью пинцета или зубочистки.

5.1.3 Растения
Сажать или не сажать живые растения в аквариум с золотыми рыбками? Однозначно: сажать! Наличие растений благоприятно сказывается на экологической обстановке, помогает справиться с водорослями, радует глаз и служит отличной подкормкой для рыб. Однако тут есть небольшая проблема. Золотые рыбки с радостью поедают практически любые аквариумные растения и могут быстро превратить Ваш "цветущий садик" в обгрызенный пустырь. Многие аквариумисты считают, что в таком случае нечего и мучиться с растениями, но авторы с этим категорически не согласны. Как раз наоборот, именно поэтому и стоит высаживать в аквариуме «вкусные растения» - они разнообразят рацион наших питомцев, послужат дополнительным источником витаминов и скрасят однообразный рыбий быт. Кроме того, существует большое количество крупнолистных, жестких или просто "невкусных" растений, которые рыбы трогать не будут. Это, например, анубиасы, лимонник, криптокорины, эхинодорусы и т.д. Такие растения не будут съедены и послужат в аквариуме дополнительными экологическими стабилизаторами.
Для того, чтобы, роясь в грунте, рыбы каждый раз не выдергивали растения с корнем, при их посадке дно вокруг корней можно поверх грунта обложить более крупной окатанной галькой.

5.1.4 Оформление аквариума
Форма аквариума для золотых рыбок желательна как можно ближе к «классической», то есть когда его длина примерно вдвое превышает ширину. При этом не стоит выбирать аквариум с высотой водяного столба более 50 см, поскольку, во-первых, это создаст дополнительные трудности при уходе за ним, во-вторых, могут возникнуть сложности при выращивании растений, ибо свет будет доходить до нижних слоев воды и дна с трудом. Впрочем, практически все серийно выпускаемые аквариумы нельзя назвать на 100 процентов пригодными для буйного роста растений; систему освещения чаще всего приходится дорабатывать в части его усиления до соотношения не менее 0,5 Вт на 1 л воды.
Дизайн аквариума для золотых рыбок - это личное дело и плод фантазии каждого аквариумиста. Кто-то привлекает профессионалов, кто-то предпочитает разработать собственный проект и реализовывать его своими руками, а кто-то пренебрегает «стандартами» (которых на самом деле, может быть, и нет!) и оформляет свой аквариум из принципа «как получится».
При оформлении аквариума необходимо учитывать одно важное обстоятельство: что за золотые рыбки будут там жить. Если планируется содержать телескопов, звездочетов, водяных глазок, придется отказаться не только от камней и частиц грунта с острыми краями, но и растений с листьями, имеющими острые края или зубцы. В противном случае имеется очень высокий риск травмирования рыбы.
Отдельно нужно упомянуть про некоторые элементы декора: «замки», «гроты», «корабли» и тому подобное. Во-первых, эстетическая их ценность небольшая, а во-вторых, об эти декорации рыбы с легкостью могут поранить плавники, глаза или наросты на голове. Поэтому такие декорации для аквариума с золотыми рыбками представляются лишними.
Конечно, большой (не менее 200 литров) или средний (от 100 до 200 литров) аквариум для золотых рыбок - не аксиома и не закон. Можно очень красиво оформить и надлежащим образом содержать и небольшие аквариумы (от 50 до 100 л) с одной рыбкой (или двумя в 100 л). Просто авторам представляется, что именно в больших емкостях эти рыбы будут чувствовать себя значительно лучше: существует какой-никакой простор для плавания, «стайка» золотых рыбок выглядит значительно красивее, чем одинокая особь, да и ухаживать за большим аквариумом, как отмечают многие специалисты, гораздо проще.

Аквариум 250 л с золотыми рыбками и живыми растениями. Фото Марата Гирфанова

Аквариум 240 л с золотыми рыбками и живыми растениями. Фото Алексея Чиркова

Выростной аквариум 110 л с молодью золотых рыбок и живыми растениями. Фото Алексея Чиркова

5.2 КАКИХ И СКОЛЬКО РЫБ ПОСЕЛИТЬ?

Как это ни покажется странным, не все породы золотых рыбок совместимы между собой. Существуют рыбы, которых желательно или необходимо содержать отдельно, в том числе, от своих сородичей. Кроме того, представители разных пород могут не подходить друг другу по темпераменту, в частности это касается совместного проживания длиннотелых и короткотелых золотых рыбок.
О длиннотелых золотых рыбках разговор особый. Они значительно подвижнее своих короткотелых собратьев, чаще всего эти рыбы стайные и, кроме того, способны вырастать очень крупными, до 30 см и даже больше (без учета длины хвостового плавника). Поэтому наиболее комфортно длиннотелые золотые рыбки чувствуют себя в прудах. При содержании их в аквариуме желательно, чтобы емкость его была не менее 200 литров. Длиннотелых золотых рыбок рекомендуется, в силу их темперамента, содержать отдельно от короткотелых. В целом эти рыбы («обычная» золотая рыбка, комета, шубункин, вакин) довольно неприхотливые, выносливые и не столь чувствительные к изменению условий содержания.
Среди короткотелых рыб существуют такие, которых, как сказано выше, рекомендуют содержать отдельно в силу разных причин. Телескоп неповоротлив, подслеповат, поэтому соседи могут оставить его на голодном пайке, кроме того, у него очень уязвимы глаза. То же относится и к звездочету. Водяным глазкам соседи по неосторожности или умышленно могут травмировать их «мешки». В этой группе рыб наиболее неприхотливыми считаются риукин и веерохвост. Сложнее в содержании оранды, телескопы, звездочеты, ранчу, львиноголовки. Для новичков явно не подойдут жемчужины и водяные глазки.
И вот мы подошли к одному из «краеугольных камней» содержания золотых рыбок - объему аквариума и плотности заселения.
Следует учитывать, что на одну золотую рыбку рекомендуют объем от 50 литров и выше. Причем минимальный объем желательно организовать 100 литров на пару (в этом случае рыба будет более свободна в движениях, даже при наличии соседей). С увеличением объема аквариума плотность посадки можно немного увеличить, но сильно увлекаться нельзя, с этими рыбами очень просто перешагнуть грань. В частности, в объем 100 л можно поселить двух золотых рыбок (можно и трех, но в этом случае необходимо будет организовать мощную фильтрацию и участить подмены воды). В 150 л можно посадить 3-4 особи, в 200 л - 5-6, в 250 л - 6-8 и т.д. Оговоримся, что речь идет о подрощенных рыбах, размером не менее 5-7 см без учета длины хвостового плавника.
Почему требования столь жесткие? Основных причин, пожалуй, две. Во-первых, привозимые из Юго-Восточной Азии рыбы выращены в прудах и, как уже говорилось, с трудом адаптируются к маленьким, по сравнению с прудами, аквариумам. И, во-вторых, в силу своей природной прожорливости и особенностей строения пищеварительной системы, золотые рыбки несут повышенную биологическую нагрузку на аквариум. Это выражается в большом количестве производимых отходов жизнедеятельности. Как только это количество превышает некую грань, в аквариуме наступает сбой биологического равновесия со всеми негативными последствиями, вплоть до гибели рыб. Кроме того, большая плотность посадки рыб, не достигших своего максимального размера, вполне способна вызвать явление, которое в аквариумистике носит название «затягивание»: рыбы останавливаются в росте, начинают проявляться некоторые дефекты строения, они становятся более восприимчивыми к заболеваниям.
Очень часто задаваемый новичками вопрос: «Кого можно содержать вместе с золотыми рыбками?». И, как правило, однозначный ответ на него - никого! Золотые рыбки крайне плохо совместимы с любыми другими аквариумными рыбками, основная проблема тут заключается в том, что, образно говоря, все, кого не съедят золотые, будут так или иначе есть золотых. Есть реальные примеры, когда гуппи чуть ли не заживо съедали крупных неповоротливых золотых рыб (особенно вуалевых). А те, в свою очередь, с удовольствием полакомятся всем, что сможет пролезть в их рот. Добавьте к этому непростую экологическую обстановку в аквариуме с золотыми рыбками, температурные требования и режим кормления и Вам придется исключить из списка совместимости практически всех декоративных рыбок. Исключение могут составить разве что мирные неприхотливые сомики, которые будут выполнять в аквариуме роль чистильщиков. Здесь тоже нужно быть начеку, поскольку нередки случаи, когда даже анциструсы, типичные фитофаги, «покушались» на короткотелых золотых рыбок и обсасывали им бока до мяса.

Бывает и такое... Соседство золотых рыбок с красным попугаем. Исключение из правил, конечно же... Фото Дмитрия Шумилова, www.fotobum.ru

5.3 УХОД ЗА АКВАРИУМОМ

Конечно же, прежде чем бежать в зоомагазин или к знакомому разводчику и привезти домой вожделенный пакет с золотой «стайкой», необходим комплекс мероприятий, называемый «запуском» аквариума. Рекомендации по правильному «запуску» аквариума приведены во многих литературных источниках и поэтому повторяться здесь нет смысла. Скажем только, что при содержании золотых рыбок «запуску» необходимо уделять особое внимание в силу повышенной биологической нагрузки, которую они привносят.
Очень частой ошибкой начинающих аквариумистов является «залповая» посадка рыб в «молодой» аквариум с не устоявшейся биофильтрацией, да еще и в сочетании с интенсивным кормлением. В этом случае биологическое равновесие, и без того пока еще хрупкое, может не выдержать такого «удара», после чего в аквариуме происходит резкий скачок концентрации вредных соединений азота и практически неминуемое отравление рыб.
Посадка же рыб в «незапущенный» или «запущенный» неправильно аквариум способна вызвать для них крайне негативные, а зачастую и необратимые последствия.
Уход за аквариумом с золотыми рыбками не будет вызывать особых проблем, если осуществлять его регулярно. В общем и целом он мало чем отличается от ухода за аквариумом с другими рыбами (об этом также подробно указано в литературе).
1. Еженедельные подмены воды.
2. Регулярная прочистка фильтров по мере загрязнения (внутреннего - примерно раз в неделю, внешнего - не реже раза в 3-4 месяца).
3. Регулярная сифонка грунта (по мере загрязнения, не реже раза в две недели; можно совмещать с подменами воды).
4. Очистка стекол от водорослей.
5. Обрезка и прореживание растений.
6. Уход за остальным оборудованием.
И все же в случае с золотыми рыбками имеет место определенная специфика. И связана она, в первую очередь, с особенностями их физиологии. В связи с этим в аквариуме нужно организовать достаточно частые подмены воды, в этом плане золотые рыбки являются достаточно беспроблемными и, будучи приученными, легко переносят даже ежедневную полную замену воды. Однако не стоит впадать в крайности, подмены 25 - 30% объема аквариума раз или два в неделю считаются оптимальными. Хорошим вариантом будет приобретение тестов на нитраты и организация режима подмен в соответствии с полученными результатами. Следует учесть, что резкая смена режима может вызвать у рыб шок, который в дальнейшем способен привести к некоторым осложнениям. Если Вам нужно радикально поменять режим подмен, делайте это плавно, постепенно приучая рыбок к новому варианту. Если плотность посадки рыб увеличивается, очень часто приходится увеличивать частоту подмен воды. То же самое происходит, когда в аквариуме в силу тех или иных причин произошел сбой биологического равновесия.
Фильтры в аквариумах с золотыми рыбками загрязняются чаще. Соответственно, чаще они должны подвергаться очистке. О загрязнении фильтра можно судить по значительно снизившейся его производительности. Губки внутренних и внешних фильтров необходимо промывать в аквариумной воде, слитой при подмене. Наполнители для биофильтрации (как во внешних, так и в некоторых моделях внутренних фильтров) желательно «тревожить» по возможности реже. Ни в коем случае нельзя полностью менять такие наполнители! Обычно максимальное количество заменяемого наполнителя - одна треть. Если есть необходимость промывки наполнителей, делать это нужно легким прополаскиванием в аквариумной воде, слитой при подмене. Перед промывкой или подменой наполнителя для биофильтрации во внутреннем и особенно внешнем фильтре рекомендуется снизить биологическую нагрузку на него, для чего нужно сократить кормление рыб примерно за 2-3 дня, возобновив исходный режим кормления не ранее, чем через неделю.
Водоросли - практически неизбежный «поселенец» любого аквариума. Наличие нитратов в воде (а в аквариуме с золотыми рыбками поддержание низкого уровня нитратов довольно сложно) способствует их быстрому росту. Водоросли плохи хотя бы тем, что, поселяясь на стеклах и листьях растений, портят внешний вид аквариума, не говоря уже о многом другом. Следовательно, от них нужно избавляться. Можно, конечно, подвергнуть аквариум «химической обработке», как рекомендуют производители «чудо-средств» от водорослей, а лучше вооружиться специальным скребком или обычной хозяйственной губкой. Некоторые специалисты вообще советуют очищать только переднее, смотровое стекло аквариума, поскольку водоросли, поглощая азот, таким образом тоже в положительную сторону влияют на экологию в аквариуме.
Сифонка грунта - не самая приятная, но неизбежная процедура. С ее помощью со дна удаляется лишняя органика, а для аквариума с золотыми рыбками это весьма актуально. Грунт сифонить рекомендуется не реже раза в две недели. При этом проводить эту процедуру (особенно это касается маленьких аквариумов и аквариумов с внутренними фильтрами; в данном случае основная масса полезных бактерий, участвующих в биофильтрации, живет именно в грунте) нужно аккуратно - аэробные бактерии живут в поверхностном слое, и слишком интенсивное перемешивание слоев грунта может их погубить.

5.4 КОРМЛЕНИЕ ЗОЛОТЫХ РЫБОК

Кормление золотых рыбок - весьма сложный вопрос, прежде всего для новичков. Дело в том, что эти рыбы весьма прожорливы и вечно голодные. Каждый раз, проходя мимо аквариума, мы видим их несчастные морды, жадно «кричащие»: «Дай! Дай!» Но Вы должны быть твердыми и не идти на поводу у рыб. Тренируйте свою и их силу воли, помните правило: чем рыба голоднее, тем она здоровее. Кормить золотых нужно один или два раза в день мелкими порциями, чтобы все съедалось за 5-10 минут и меньше (если кормите два раза в день, соответственно порции уменьшайте вдвое). Перекорм является очень распространенной проблемой при содержании этих рыб, он запросто может привести к различным заболеваниям, в первую очередь, связанным с желудочно-кишечным трактом.
Золотые рыбки всеядны. Следовательно, рацион для них должен быть разнообразным. Туда входят и живые корма (с ними нужно быть осторожными, нередко вместе с живым кормом в аквариум попадают возбудители опасных заболеваний; замороженные корма в этом плане безопаснее), и растительная пища, и специализированные корма для золотых рыбок, выпускаемые рядом производителей (например, фирмы Sera, Tetra).
Сухой корм (как хлопья, так и, в особенности, гранулы) перед кормлением желательно на несколько минут замачивать в блюдечке с аквариумной водой. В противном случае есть риск, что набухающие после поедания частицы корма спровоцируют расстройство пищеварительной системы.
Замороженный корм перед скармливанием необходимо разморозить, доведя до комнатной температуры, и скармливать сразу после размораживания. При кормлении молоди замороженной артемией рекомендуется вымочить ее в воде, дабы устранить излишнюю концентрацию соли.
Повторное замораживание корма не допускается!
В рацион необходимо вносить также различную растительную пищу, такую как салат, огурец, укроп, капуста, крапива и т.д. Все это ошпаривается, мелко режется и подается рыбам. Взрослые рыбы способны поедать, например, листья салата, без ошпаривания, а порой и без необходимости мелкой нарезки. Фрукты (апельсин, киви и т.д.) так же будут хорошей добавкой к рациону.
Хорошей растительной пищей являются и некоторые аквариумные растения - ряска, риччия, роголистник. Роголистник полезен вдвойне благодаря тому, что, являясь быстрорастущим, интенсивно поглощает из воды азот, способствуя тем самым уменьшению концентрации нитратов.
Взрослые рыбы, получающие сбалансированное питание, без каких-либо проблем переносят даже двухнедельную голодовку. А один из способов не оставить рыб на голодном пайке во время отпуска или командировки, если не найдется человека, кто смог бы кормить рыб, - положить в аквариум «пучок» роголистника. Этой пищи рыбам хватит надолго.
Многие специалисты рекомендуют вводить в рацион каши, сваренные из различных круп на воде (без соли). Желательно, чтобы каши эти имели рассыпчатую структуру.

5.5 ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

Есть мнение, что необходимо несколько раз подумать, прежде чем подселять новую рыбу в давно «устоявшийся» как с точки зрения экологии, так и «взаимоотношений» внутри рыбьего «семейства» аквариум, даже если объем это позволяет. Есть очень высокий риск то-го, что старожилы негативно воспримут нового поселенца, тот начнет испытывать сильный стресс, а тут уже и до заболевания останется один шаг. Даже «банальная» плавниковая гниль может наделать много бед.
А что же делать, если желание стать обладателем еще одной рыбки перевешивает все, в том числе, порой, и здравый смысл? Такое бывает: заходит человек в зоомагазин и вдруг видит такое, что может сразить его буквально наповал. И ему непременно хочется, чтобы это чудо плавало у него дома - и ни у кого больше.
В этом случае помощниками станут человеческий глаз, опыт и, конечно же, карантин.
Приобретение рыбы - такое же ответственное мероприятие, как и собственно ее содержание. Если аквариумист обладает хотя бы элементарным багажом знаний, он способен различить заведомо больную рыбу, если у нее присутствуют явные признаки заболевания. А ведь бывает и так, что даже специалисту болезнь не видна с первого взгляда! Золотых рыбок, привозимых из Юго-Восточной Азии, это касается напрямую. У таких то или иное опасное заболевание может проявиться через неделю, а то и две после покупки, и связано это не с тем, что это привозная рыба, а с тем, в каких условиях она содержалась по прибытии, в том числе, в зоомагазине. Полагаться на честность продавца тут бессмысленно - он тоже может и не знать, что он продает, тем более очень многим нынешним продавцам зоомагазинов нужно именно продать , а что продать - их мало беспокоит. Поэтому покупателя могут запросто ввести в заблуждение и про «передержку рыбы два месяца на карантине» (а на деле еще за неделю до того она плескалась в китайском пруду), и про «местное разведение». Остается карантин.
Карантин сегодня - одно из важнейших средств профилактики болезней рыб. Поэтому проводиться он должен в отдельной специально отведенной для этого емкости и достаточно длительный срок (не менее четырех недель, а если источник поступления рыбы вызывает хоть малейшее сомнение, то значительно дольше). За это время, если рыба является носителем какого-либо заболевания, оно с высокой долей вероятности даст о себе знать. А дальше все зависит от вида болезни, состояния рыбы и решения аквариумиста, лечить ее или гуманным образом от нее избавиться (например, если рыба больна туберкулезом или ихтиоспоридиозом).

Для карантинирования рыб необходимо обустроить специальную емкость с подогревом и аэрацией воды. Лучше всего, чтобы это был аквариум небольшой емкости (чтобы на одну взрослую рыбу приходилось 35 - 50 л воды). Грунт, растения, декорации и прочее представляются излишними.

Карантинный аквариум. Фото Алексея Чиркова

Пример

Телескопы из Китая в карантинной емкости. Плотность посадки очень большая. Через некоторое время предстоит расселение. Фото Алексея Чиркова

Обработка производится с применением терапевтической дозы поваренной соли (1 столовая ложка на 10 л воды), сульфата меди (5 мл на 20 л воды) и двукратно превышенной дозы препарата "Антипар улучшенная формула" производителя "Агроветзащита" (метиленовый синий, малахитовый зеленый и формалин) - 2 мл на 50 л. Ежедневно производятся подмены воды с дополнительным внесением половины исходной дозы препаратов.

Третий день карантина. На рыбе, с первого взгляда, явных признаков заболеваний нет. Но плавники местами рассечены, по краям наблюдается небольшое помутнение. Фото Алексея Чиркова.

Пятый день карантина. Постепенно поврежденные ткани и слизистая оболочка восстанавливаются. Фото Алексея Чиркова

Пятый день карантина. Рыбы из той же партии в другом карантинном аквариуме. Фото Алексея Чиркова

Чтобы рыба не отравилась продуктами своей жизнедеятельности, кормить ее нужно минимально и ежедневно во время подмен воды убирать отходы со дна. Особенно это касается случая, когда в небольшой емкости рыбы находятся скученно.

Обработка рыбы закончена на восьмой день карантина. Отхода нет. Дополнительно 7 - 8 дней спустя необходимо провести обработку рыбы поваренной солью и сульфатом меди против гельминтов. После этой обработки карантин переходит в пассивный режим с обеспечением комфортных условий проживания путем умеренного кормления, частых подмен воды и хорошей аэрации. По окончании карантина рыба переводится в общий аквариум.

Одним из вариантов профилактической обработки рыбы является кратковременное купание ее в повышенной концентрации препаратов. Делается это, например, тогда, когда есть опасения, что рыба может не выдержать длительной обработки.

Купание телескопов в ванне с раствором препарата "Антипар" в двукратной концентрации. Фото Алексея Чиркова

А что же делать, если рыба все-таки заболела? Об этом - в следующем разделе.

Золотая рыбка была выведена в Китае, но за ее красивый внешний вид с огромными, как будто невесомыми, плавниками она получила огромную популярность во всем мире. И действительно, многие аквариумисты, вспоминая первые шаги своего увлечения, начинали именно с золотой рыбки. Связано это с красотой, не дороговизной, и доступностью рыбки в любом зоомагазине.

Золотая рыбка

Характеристики рыбки

• Окрас – в основном золотисто-красный, но есть редкие расцветки розового, белого, желтого, черного цветов;
• Размер – до 35 см в естественных условиях, и до 15 см в аквариуме;
• Продолжительность жизни – до 40 лет. После 8 лет теряется способность к размножению.

Продолжительность жизни напрямую зависит от качества условий содержания и размера аквариума, в тесных круглых «кухонных» аквариумах на 10 литров рыбка проживет не более 10 лет.

По характеру они больше стайные, и если есть возможность, лучше покупать не менее трех рыбок, причем они бывают двух разновидностей – короткотелые и длиннотелые. Между собой они не ладят, при покупке будьте внимательны. Что касательно других разновидностей аквариумных рыб, то золотые рыбки для них как красная тряпка для быка, почему-то все так и норовят их укусить за длинные плавники, а защищаться золотые рыбки не могут, они абсолютно лишены агрессии и не умеют давать сдачи. Но с мирными рыбками, как , они вполне могут соседствовать.

Аквариум

При выборе аквариума нужно придерживаться формуле – минимум 50 литров на одну рыбку, то есть аквариум должен быть большой.

Требования для аквариума:

• Фильтр для воды;
• Система аэрации;
• Освещение лампой накаливания;
• Грунт с фракцией 3-5 мм без острых краев, так как рыбки любят в нем ковыряться;
• Растительность.

Учтите, что золотые рыбки едят практически все виды растений, за исключением невкусных, таких как анубиасы и эхинодорусы, и мнение аквариумистов разделяются. Одни устают выдергивать из грунта корни и сажать новые растения, а другие наоборот считают, что с ними рыбка получает дополнительные витамины и более естественный корм. Конечно, второе правило более верное, ведь рыбка не от скуки их ест, значит так заложено природой.

Температура воды должна быть в диапазоне от 18 до 23 градусов.

Питание

Кроме растений, рыбка любит перекусить как живыми кормами, там и сушеными. К живым относятся мелкие насекомые, дафния, мотыль. К сушеным относятся хлопья и гранулированный корм.

Хлопья и гранулы перед кормлением можно на 10 секунд поместить в воду, чтобы они разбухли. Так как золотые рыбки всегда голодные, и начинают с жадностью хватать пищу, то она может разбухнуть у них в пищеварительной системе, что может вызвать ее расстройство.

Кормить необходимо два раза в сутки – рано утром и вечером. Избегайте перекорма, есть даже пословица – голодная рыбка – здоровая рыбка.

При правильном кормлении золотая рыбка может перенести двухнедельную голодовку без последствий для здоровья.

Есть даже практика кормления овощами и кашами, но при регулярном кормлении сухими витаминизированными кормами в этом нет необходимости, хотя и не запрещается.

Размножение

Перед нерестом рыбок необходимо усиленно кормить живым кормом, из возраст должен быть около года. В этот период можно отличить самцов от самочек – у первых появляется белая сыпь на жабрах и плавниках, а у самок округляется живот.

На нерест рыбок рекомендуется отсаживать в специальный небольшой аквариум, литров на 20-30. Он еще называется нерестовик. Его нужно оборудовать ярким освещением и мощным аэратором. Также на дно помещают клубок из нейлоновой нити или сети, можно использовать капроновую мочалу. Там самочка будет метать икру.

Непосредственно перед заселением туда «родителей» аквариум надо прокварцевать 15 минут, или выставить на открытое лучи солнца.

Для гарантий вывода потомства можно поместить одну самочку и пару-тройку самцов. Постепенно поднимаем температуру воды на 3 градуса.

Примерно через 5 часов самочка выметет несколько тысяч икринок, после чего их оплодотворят самцы. После этого рыб нужно вернуть в основной аквариум, иначе они все съедят. Инкубационный период длится 4 дня.

Покупка рыбки

Это недорогая, и не дефицитная рыбка, продается в любом зоомагазине по цене от 200 рублей.

И помните – мы в ответе за тех, кого приручили!

Золотая рыбка (лат. Carassius auratus) представляет собой искусственно выведенный вид пресноводных рыб из рода . Относится к классу лучеперые рыбы, отряду карпообразные, семейству карповые.

Латинское название этот вид получил от своего предка – карася серебристого, давшего потомство красивого золотистого цвета с красным оттенком. Русское наименование золотой рыбки произошло от окраски чешуи аквариумных обитателей, уменьшительно-ласкательной формы слова «рыба» и, возможно, от довольно дорогой стоимости первых выведенных экземпляров.

Золотая рыбка – описание, характеристика, строение.

Золотая рыбка представляет собой рыбу с удлиненным, сжатым с боков или коротким округлым телом. Для всех представителей вида характерны жаберные крышки большого размера, наличие твердых зазубрин на первых лучах, образующих плавники, и глоточные зубы. Размер чешуи золотых рыбок зависит от породных вариаций и может быть как крупным, так и мелким, вплоть до полного отсутствия на некоторых участках.

Окраска золотых рыбок варьируется в широких пределах: она может быть красно-золотистой, бледно-розовой, цвета темной бронзы, огненно-красной, желтой, черной с голубым оттенком и так далее. Однако сохраняется одна особенность – цвет брюшка всегда немного светлее основной окраски.

Форма и размеры боковых плавников, а также хвоста золотой рыбки различны. Они могут быть небольшими раздвоенными, довольно длинными и развивающимися, словно легчайшая вуаль, или иметь другую причудливую форму. Глаза у золотых рыбок могут иметь типичные размеры и строение, характерные для всех рыб, однако у некоторых пород они имеют различную степень выпуклости.

Длина аквариумной золотой рыбки вряд ли будет превышать 15 сантиметров, хотя в специальных прудах размеры рыбок нередко достигают 45 сантиметров без учета хвоста.

Продолжительность жизни золотой рыбки зависит от формы тела. Золотые рыбки с короткими округлыми телами живут 13-15 лет, рыбки с длинным уплощенным телом живут около 40 лет.

Золотые рыбки аквариумные, виды, фото и названия.

За многие годы целенаправленной селекции было выведено приблизительно 300 отличающихся друг от друга пород, которые поражают воображение разнообразием форм и окраски. Среди любителей аквариумов наибольшей популярностью пользуются такие породы и виды золотых рыбок:

• пригодна для разведения как в аквариумах, так и в открытых водоемах. Эта порода наиболее близка к естественной форме серебряного карася. Для рыбок характерно удлиненное, сжатое по бокам тело, длина которого при хороших условиях содержания может достигать 30-45 см. Расправленный закругленный хвостовой плавник по размерам не превышает 10 сантиметров. Парные плавники, расположенные на брюшке и груди, также имеют округлую форму. Чешуя золотой рыбки окрашена в красно-оранжевые оттенки, однако встречаются породные вариации с красно-белой расцветкой.

• Золотая рыбка Бабочка дзикин (телескоп бабочка, бабочкин хвост) (анг. Butterfly tail goldfish ) – порода золотых рыбок, полученная в результате длительной селекции. Отличительной особенностью этой породы является характерная форма раздвоенного хвостового плавника, напоминающая расправленные крылья . Длина тела бабочки дзикин не превышает 20 см. Используется рыбка только в аквариумном разведении и легко переносит довольно прохладную температуру воды. В данной породе выделяются вариационные разновидности золотых рыбок, которые отличаются, в основном, цветом чешуи. Цвет золотых рыбок может быть серебристым, красным с белыми пятнами, оранжевым, черно-белым или красным с плавниками черного цвета. Появились вариации и с заметно удлиненными хвостовыми плавниками.

К породе бабочка дзикин относятся следующие золотые рыбки: ситцевая бабочка, черно-белая бабочка панда, апельсиновая бабочка, красно-белая бабочка, черная бабочка, красно-черная бабочка, бабочка-помпон.

• Львиноголовка (анг. Lionhead goldfish ) – необычная разновидность золотой рыбки с характерным коротким телом длиной до 15 см, напоминающим по форме крупное яйцо. Ее голова покрыта своеобразными бархатистыми наростами, которые придают ей сходство с головой или . Эти наросты прикрывают глаза рыбки, которые и так не отличаются большими размерами. Одной из особенностей породы является отсутствие спинного плавника, а также короткий, иногда раздвоенный хвост золотой рыбки, который немного приподнят кверху. Голова и плавники окрашены в ярко-красный цвет. Тело покрыто чешуей крупного размера. Окрас львиноголовки может быть оранжевым, красным, черным, красно-белым, черно-красным, а также с присутствием трех цветов: красного, черного и белого.

• Золотая рыбка Ранчу (анг. Ranchu goldfish ) с коротким, яйцеобразным, приплюснутым телом и укороченными плавниками. Для этой породы характерно искривление позвоночного столба в хвостовой части. Как и львиноголовки, рыбки ранчу обладают наростами на голове и не имеют спинных плавников. Треугольный хвост этих рыбок образовался из двух сросшихся хвостовых плавников. Современные породные вариации ранчу характеризуются большим разнообразием окраски чешуи, в которой присутствуют оранжевый, белый, красный и черный цвета. Но наибольшую ценность для аквариумистов представляют золотые рыбки, у которых ярко окрашены боковые и грудные плавники, носовая часть и жаберные крышки, при практическом отсутствии выраженного цвета тела или с частичной окраской хвостовой части, а также с мелкой равномерной пятнистостью.

• Рюкин (риукин, нимфа) (анг. Ryukin goldfish ) – медлительная и теплолюбивая аквариумная порода золотых рыбок с характерным телом шаровидной формы и высокой спиной, образовавшейся из-за искривленного позвоночного столба. Длина тела рыбок может достигать 20 см. Плавники массивные, закругленные, среднего размера, однако встречаются разновидности, у которых длина плавников увеличена. Спинной плавник строго вертикальный. Хвост золотой рыбки раздвоенный, длиной до 15-30 см. Голова у рюкина крупная, с довольно большими глазами. Расцветка рыбок этой породы отличается разнообразием. Встречаются экземпляры с красным, розовым, белым и даже пестрым цветом чешуи.

• Вуалехвост (анг. Veiltail goldfish ) – очень красивая золотая рыбка, спокойный и медлительный аквариумный обитатель с яйцевидным или шарообразным телом, длина которого достигает 20 см. Небольшая голова плавно переходит в туловище. Размер глаз у вуалехвостов несколько увеличен. Их радужная оболочка может быть окрашена в любой цвет, кроме зеленого. Отличительной особенностью этой породы золотой рыбки и ее вариаций является пышный длинный хвост, имеющий вид ленты. Его длина превышает размеры тела в несколько раз. Встречаются разновидности вуалехвостов с хвостом, который образовался из нескольких плавников, представляющих собой пышную тонкую вуаль. В зависимости от соотношения длины плавников и хвоста к размерам тела выделяют две разновидности этой породы: ленточных и юбочных вуалехвостов. Окраска чешуи рыбки может быть различна, начиная от насыщенного красно-киноварного цвета спины и боков с золотистым животом, заканчивая однотонным черным цветом. Встречаются вариации с плавниками красного цвета и белой или светло-желтой чешуей.

• Телескоп (анг. Telescope eye goldfish ) – разновидность золотых рыбок, выведенная для содержания в аквариумах. Характеризуется коротким телом яйцевидной формы и удлиненными плавниками. Но ее главной отличительной чертой являются глаза большого размера. Их форма, величина и направление оси варьируются в широких пределах. Глаза золотой рыбки телескоп могут достигать в диаметре 5 см и иметь шаровидную, цилиндрическую или коническую форму. Часто оси каждого глаза составляют перпендикуляр с поверхностью головы и направлены в разные стороны. Встречаются разновидности золотых рыбок с глазами, направленными вверх. Их называют звездочетами или небесным оком. Среди вариаций, входящих в состав породы, выделяют рыбок с чешуей и бесчешуйчатых. Их окраска отличается большим разнообразием. Она может быть как однотонной, так и пестрой.

• Пузыреглаз (анг. Bubble eye goldfish ) – малоподвижный аквариумный вид золотых рыбок с телом яйцевидной формы и головой, плавно переходящей в спину. Длина тела пузыреглаза может достигать 15-18 см. В отличие от большинства золотых рыбок, хвост у этой породы не свисает вниз. У пузыреглаза отсутствует спинной плавник, глаза довольно большие, смотрящие вперед. Отличительным признаком породы служат своеобразные, наполненные жидкостью, растущие возле глаз пузыри, величина которых может достигать 25% от размеров тела рыбки. Расцветка золотой рыбки, в основном, однотонная, иногда с довольно большими пятнами контрастного цвета. Встречаются особи красной, белой, золотистой или оранжевой окраски.

• Комета (анг. Comet goldfish ) – активная и быстрая аквариумная порода золотых рыбок с вытянутым телом, длина которого может достигать 18 см. Комета напоминает обыкновенного серебристого карася. От него эта рыбка отличается окраской и большей длиной плавников. В зависимости от их размеров выделяют простые кометы, у которых удлинен только хвост, и вуалевые породные вариации с плавниками и хвостом увеличенного размера. У чистокровных представителей породы длина хвоста может превышать величину тела в три-четыре раза. Наиболее ценными считаются золотые рыбки кометы с серебристой окраской чешуи, глазами ярко-красного цвета и хвостом лимонно-желтой окраски.

• Жемчужинка (анг. Pearlscale goldfish ) – порода, характеризующаяся вздутым яйцеобразным телом средней длины (до 15 см) с короткими боковыми и грудными плавниками. Отличительной особенностью таких рыбок являются выпуклые чешуйки, напоминающие по форме разрезанные на две части жемчужины. Новая чешуя золотой рыбки, отрастающая при повреждении перламутровых «жемчужин», к сожалению, не воспроизводит изначальную оригинальную форму и текстуру. Рыбки этой породы не отличаются цветовым разнообразием окраски. Большинство особей имеют расцветку оранжевого, красного или белого цвета. В последнее время появились породные вариации трехцветной и черной окраски.

• Оранда (анг. Oranda goldfish ) – одна из самых необычных и пестрых по окраске пород искусственно выведенной аквариумной золотой рыбки шлемовидного типа. Оранда является разновидностью вуалехвоста и отличается от него эффектными наростами на голове и на жаберных крышках (у черных разновидностей нарост окрашен в тон тела). Из-за такого интересного «головного убора» аквариумисты часто называют представителей этой породы «красной шапочкой». Причем, чем крупнее у рыбки ее «шапочка», тем особь считается ценнее.

Цвет оранды может быть самым разнообразным – от алого и белого до черного, голубого, лимонно-желтого или разноцветно-пятнистого. В зависимости от окраски рыбку оранду подразделяют на вариативные разновидности: красно-белая оранда, шоколадная оранда, голубая оранда, темно-серая оранда, ситцевая оранда и другие.

Рыбка обладает довольно крупными размерами: ее длина варьируется от 15 до 26 см (иногда и более). В отличии от других шлемовидных видов, рыбка оранда имеет непарный спинной плавник. Все остальные плавники свисающие, слегка раздвоенные. Хвостовой плавник золотой рыбки часто составляет 65-70% от общей длины бочкообразного и достаточно короткого тела, и по определенным критериям породы должен быть в форме юбочки и не иметь вилкообразной формы. Золотая рыбка оранда – долгожитель среди аквариумных жителей: при грамотном уходе она способна радовать владельца своей красотой в течении 13-15 лет.

Пожалуй, золотые рыбки, известны практически каждому, их насчитывается около ста видов и среди них встречаются настолько завораживающие и привлекающие своим непревзойдённым великолепием и причудливым поведением, что остаётся только смиренно восхищаться этими шедеврами подводного мира!

Среда обитания

Природная среда обитания золотых рыбок - реки южных китайских провинций. Именно в древних китайских летописях и встречаются первые упоминания о золотой рыбке (караси жёлтого цвета) и поскольку в то время их было принято дарить буддийскому храму их стали разводить в неволе и всячески совершенствовать их непревзойденную красоту. Самой совершенной золотой рыбкой считается вуалехвосты телескопы в особенности - черный телескоп.

Размер

1. короткотелые особи живут не более 15-и лет
2. длиннотелые особи способны дожить до 40 лет.

Окрас

Основной окрас плавников и тела золотой рыбки красно-золотистый, а брюшко немного светлее. Неповторимый переливающийся золотой окрас этих поистине прекрасных созданий попросту поражает воображение своим великолепием и разнообразием. Также различные селекционные разновидности золотых рыбок имеют следующие окраски:

1. белого
2. черного бледно-розового
3. огненно-красного
4. красного
5. желтого
6. темно-бронзового
7. черно-голубого

Форма тела

Тело у золотой рыбки имеет удлиненную форму и немного сжато по бокам. Такая интересная форма тела придаёт этому чудесному виду ещё больше изящности и привлекательности!

Требования

Поскольку все селекционные виды золотой рыбки довольно дружелюбные, их без проблем можно держать совместно с другими видами. Отдельно стоит держать только вуалехвостов - это связано с тем, что другие виды аквариумных рыбок могут повредить их наряду, также вуалехвосты подслеповаты и довольно медлительны, и они попросту не смогут успевать хватать корм раньше своих соседей по аквариуму и будут голодать.

Рацион у этих прекрасных подводных созданий обширен, они могут есть:

1. дождевых червей
2. мотыль
3. комбикорм
4. хлеб (белый)
5. несолёную овсяную и манную каши
6. морепродукты
7. мясной фарш
8. листья салата
9. крапиву
10. ряску
11. роголистник
12. и пр.

Если Вы кормите золотых рыбок сухим кормом, то перед кормёжкой желательно замачивать его на пару минут в аквариумной воде. Также не стоит кормить их одним сухим кормом, у них от этого может развиться воспаление пищеварительной системы.

Золотые рыбы всегда готовы вкусно поесть, но не стоит им в этом потакать - их нельзя перекармливать. Вес дневной нормы еды не должен превышать трёх процентов от веса самой рыбы в противном же случае перекорм может стать причиной воспаления желудочно-кишечного тракта, ожирения и бесплодия рыбок.

В качестве первоначального корма для мужских особей отлично подходит микрочервь и комбикорм. Кормить рыбок стоит два раза в день по 15-ть минут. По пришествие 15-и минутной кормёжки необходимо сразу же убирать излишки еды сифоном. Интересен тот факт, что взрослые особи при правильном питании способны без вреда для здоровья переносить недельную голодовку.

Все виды золотых рыбок, не смотря на то, что они произошли от обычного речного карася, к условиям содержания достаточно требовательны и для того чтобы они чувствовали себя хорошо вам как минимум потребуется просторный аквариум - на одну рыбку (1,5 - 2 дм 2) площади дна.

Предпочтительнее «классические» (прямоугольные) аквариумы с высотой водяного столба не превышающей 50-и см. Оптимальная температура воды:

1. для длиннотелых видов 17° - 26 °C
2. для короткотелых видов 21°C до 29 °C

Маленький совет - если самочувствие у рыбок не очень хорошее можно добавлять в воду соль (5-7 г/л.)

Разведение

Отличия самки, от самца видны лишь в период нереста: у самцов появляется белая «сыпь» на грудных плавниках и жабрах, а у самки слегка округляется брюшко. Половое созревание наступает через год жизни. Оптимальный возраст для размножения - от 2-х до 4-х лет. На восьмом году жизни теряется способность размножаться.

Под нерестовик используются аквариумы объёмом от 20 до 50 л. Причем уровень воды в них должен быть не более 20см. Нужна свежая несколько часов выдержанная под прямыми солнечными лучами вода.

Освещение при нересте должно быть довольно яркое, также должна быть мощная аэрация. В сам момент нереста постепенно повышают температуру на 2 - 4 °C. Желательно на одну самку брать двух-трех самцов. Всё это дело может продолжаться несколько часов (от 2-х до 5-и). Период инкубации продолжается 4-е дня. Необходимая температура 25°C. Погибшие и побелевшие икринки необходимо удалять, они покрываются грибком сапроленгией - опасным для живых икринок.

Аквариум для золотой рыбки должен быть просторным. Оптимальный объем: 45-90 литров. В крошечном или круглом аквариуме золотой рыбке будет некомфортно. Есть хорошее правило: на каждые 10 см рыбки необходимо 200 см² поверхности воды. Так вы можете рассчитать, какой аквариум подойдет нескольким рыбкам.

Температура воды в аквариуме для золотой рыбки: 15-21°С. В природе золотые рыбки обитают в умеренных широтах, а значит, их нельзя поселять в тропические аквариумы с теплолюбивыми обитателями.

Контролируйте параметры воды в аквариуме. Оптимальные параметры:

Аммиак – 0;

PH – 6,5-8,0;

Нитраты ≤20.

Уровень воды в аквариуме с золотой рыбкой должен быть не ниже 25 см.

Вода для подмены должна быть той же температуры, что и аквариумная.

В качестве грунта используйте специальный очищенный гравий или камушки объемом с горошину, чтобы рыбки не могли случайно их проглотить.

Аквариумные растения должны быть безопасными для рыбок, так как последние время от времени будут пробовать их на вкус. Золотым рыбкам подходят такие растения: кубышка, криптокорина, анубиас, вальса и пр.

Декорации для аквариума лучше приобретать в зоомагазине. Вы можете не волноваться за их качество, в то время как непредназначенные для аквариума предметы могут выделять в воду вредные для рыб вещества. Внимательно изучите форму декораций: рыбки не должны в них застревать.

Перед размещением в аквариуме декорации необходимо промыть в воде.

Не забывайте, что новых рыбок нельзя помещать в аквариум сразу. Сначала ее нужно поместить в отдельную емкость с отстоявшейся водой примерно на 2 недели, в качестве профилактики сильного стресса и заболеваний.

Кормить рыбку рекомендуется специальным кормом для золотых рыбок, в виде хлопьев или гранул, а также специальными замороженными натуральными кормами (мотыль, дафнии и пр.). Корм дается в том объеме, с которым рыбка справляется за несколько минут. Оставшийся корм следует удалить из аквариума.

Ни в коем случае не перекармливайте рыбок, это опасно для их жизни! Оптимальное количество кормлений в день: 1-2.

Не забудьте обзавестись мощным фильтром для аквариума. У золотых рыбок прекрасный аппетит, и вода в аквариуме будет быстро загрязняться. Фильтр поможет своевременно устранять загрязнения. Модель фильтра выбирается в зависимости от объема аквариума и количества его обитателей.

Также желательно снабдить аквариум компрессором - для насыщения воды кислородом.

Конечно, мы перечислили лишь основные правила ухода, но этого достаточно для того, чтобы составить примерную картину ухода за аквариумом. На практике таких правил и различных нюансов намного больше, ведь нет предела совершенству и обогащать свои знания можно бесконечно. Это путь от начинающего любителя до настоящего профессионала, и, поверьте, он очень интересный!